Temat przećwiczony praktycznie na Żuku, ale powinien 1:1 pasować i do Nyski z racji tej samej budowy. Nie ma tutaj co roztrząsać siły hamowania i takich tam - wiadomo że bębny nie są złe, ale przestarzałe i tarczowe lepsze.
Co potrzebne? Potrzebny dawca pt. Lublin 2,9t. Jego większy brat (3,5t) ma niestety większe piasty i nie będzie pasował, ale zdaje się zaciski są takie same, więc można opcjonalnie część elementów z niego pozyskać (płyty kotwiczne też powinny być takie same).
Wyciągamy z Lublina obie piasty i staramy się nie pomylić łożysk piast (jedno wypada przy demontażu) bo jeśli są dobre, to nie trzeba ich wymieniać (ale nie zaszkodzi mimo wszystko;-). Zabieramy też miski osłaniające łożyska bo Żukowe są inne. Zwrotnice Lublinowe są nam zbędne, ale odkręcamy od nich obie płyty kotwiczne. Pozostawiamy na Lublinie wąsy w które wchodzą końcówki drążka - nie ma sensu ich zabierać.
Zabieramy też blachę osłaniającą i tarcze z klockami (jeśli jeszcze dobre), oraz same zaciski z jarzmami).
Zabieramy też wszystkie śruby, szczególnie pilnując tych które mocują płytę kotwiczną, uszy drążka kierowniczego i jarzmo zacisku. To są śruby o wytrzymałości 12,9 i nie należy ich zastępować innymi.
Oto fotka zestawu:
Załącznik:
2014-05-10 15.50.15.jpg [ 375.26 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
To co przekreślone to właśnie uszy z Lublina, zbędne, bo zakładamy Żukowe (dłuższe)
Teraz trzeba przerobić płytę kotwiczną lewą. Ma ona wprasowany i wkręcony na dwie śruby wąs. Trzeba go usunąć. Można odkręcić i wyprasować, lub odciąć wraz z kawałkiem płyty. Fotka pokazuje linię cięcia.
Lewa płyta:
Załącznik:
lewa.jpg [ 352.32 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
Prawa płyta:
Załącznik:
prawa.jpg [ 293.01 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
Blacha osłonowa wygląda tak:
Załącznik:
4079955862[1].jpg [ 61.73 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
I jeśli na Lublinie były zeżarte to warto je kupić nowe.
Teraz procedura wymiany:
1. Zdejmujemy koła
2. Zdejmujemy bębny
3. Zdejmujemy szczęki i odkręcamy cały bęben od piasty
4. Czyścimy wszystko
5. Zakładamy blachę osłonową i płytę kotwiczną
6. Skręcamy wraz z uchem do drążka kierowniczego
7. Zakładamy piastę z przykręconą tarczą
8. Przykręcamy jarzmo zacisku
9. Przykręcamy i podłączamy zacisk
10. Zakładamy koło i odpowietrzamy
Załącznik:
2014-06-15 15.47.14.jpg [ 264.76 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
Załącznik:
2014-06-15 16.53.36.jpg [ 248.07 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
Załącznik:
2014-06-14 17.13.25.jpg [ 260.06 KiB | Przeglądany 19474 razy ]
I to wszystko. Zacisk montowany jest z "tyłu" koła, a nie z przodu jak w większości aut. Trzeba ułożyć wężyk hamulcowy (warto dać nowy) aby nie ocierał się o koło.
Koło przednie po założeniu piasty z Lublina jest o ok. 2cm bardziej wysunięte na zewnątrz. Dzięki temu przestaje ocierać przy pełnym skręcie o przód ramy. Pogarsza się jednak możliwość obracaniem kołami na postoju. Ponadto przez brak możliwości regulacji kąta zwrotnicy w płaszczyźnie przód-tył - może dochodzić do nieco szybszego zużywania zewnętrznej strony bieżnika.
Po założeniu hamulców tarczowych - bez problemu możemy założyć koła 15" z Suzuki - nie ocierają o nic z przodu, a dzięki otworom w feldze - zapewniają lepsze chłodzenie tarcz.
Nie wymieniałem pompy hamulcowej, przeprowadziłem testy na oryginalnej - auto staje dęba i blokuje koła bez najmniejszego problemu. Jeśli ktoś chce zmieniać pompę - nie ma problemu, ale serwo pompy z Lublina jest dużo większe i nie wiem czy wejdzie. Poza tym trzeba przerabiać otwory i mocowanie. Dlatego najpierw zróbcie próby na swojej pompie i dopiero po testach ewentualna zmiana.
Koszty:
- komplet hamulcowy na szrocie ok. 200 zł (bez serwa i pompy)
- serwo z pompą na szrocie - 100 zł
- nowe tarcze i klocki - 160 zł za komplet na oba koła (jakaś promocja u sprzedawcy, normalnie tarcza jedna ok. 100 zł)
- reperaturki zacisków wraz z nowymi tłoczkami - 2x70 zł
- nowe wężyki po kilkanaście zł.
Info dla administracji - treść i fotki mojego autorstwa, można wstawić patent do działu odpowiedniego jako artykuł.
Element odpowiedzialny za bezpieczeństwo <hahahah> bawi mnie to